Продолжение истории на пути в Барселону. Оставив позади Швейцарию, наконец, приближаюсь к Провансу и Лазурному берегу. Дальше - только дорога и ещё больше горячих приключений.
07.09. ЖЕНЕВА – МАЙЯ.
Поднялся около 7. Понравилось, что кемпинг с бесплатной горячей водой. И я мог бы спокойно уехать, ничего не заплатив, поскольку уже более 10 минут ждал администратора, и всё к этому шло, как вдруг он появился. Через километров, 10 я напал на супермаркет, в которых не бывал ни разу со времён швейцарской части пути, и закупил в Carefour – очень популярный здесь супермаркет, новой партии сыров и колбасы, а также булочек и печенья за которыми скучал больше всего.
Ещё до обеда начались крутые подъёмы и совершенно без спусков. Да, мне надо было перевалить через горную гряду. Это я ещё планировал сделать после Берна, и хотел посетить столицу Бургундии – Дижон. Однако, Антониа и Бруно из Берна, отговорили меня и настояли ехать всё-таки в Лозанну и Женеву. Хотя, Лозанна и Женева также когда-то были частью Бургундии. И вот я именно здесь переваливаю через горный массив Юра.
Стояла отличная солнечная погода, так что не всё так плачевно, но ехалось с большим напряжением, учитывая недосып и накопившуюся усталость. Пейзажи кружили голову – дорога серпантином шла по горе с отвесными скалами, откуда открывался вид на ущелье и горы с противоположной стороны. Внизу красовались фермы, разноцветные поля размером с ноготь. Сзади, на уровне моих глаз, не выше, ещё была видна швейцарская земля, и километрах в десяти, в ту долину медленно залетали большие красные воздушные корабли, видимо на посадку в Женеву. Казалось, их можно было свободно схватить рукой, покрутить, забрать у всех пассажиров шоколад и аккуратно запустить самолёт дальше.
На одном из виражей, сзади мне посигналили на фуре, обгоняя меня, я успел разглядеть украинские номера. Дорога здесь была однозначная, единственная, и потому нигде не путался и не сбивался. Так доехал до Бельгарда, где стал на тихой площадке на обед. Через 10 минут раздался звон, и передо мной закружилась толпа детей и взрослых. Рядом находилась школа, напротив мэрия, время обед. Из полдюжины малышей, что лезли на дерево, лишь один был европейского вида: огромный, толстый килограмм под сто школьник, именно он один стоял внизу и был недовольным, остальные – чёрные, мулатные, азиатские дети со смехом облепили все ветки.
Следующая небольшая остановка на берегу озера у местечка Нантюа. Водоём небольшой – пару километров в длину, зато пару десятков яхт на берегу пришвартовано. Озеро находилось в окружении гор покрытых лесами и потому на берег водная гладь отзеркаливала впечатляющий пейзаж. Очень хотелось искупаться, но, во-первых спешил, во-вторых не нашёл пляжа. Ограничился рассматриванием красоты, как в этот момент ко мне подошёл из толпы один француз и стал что-то очень радостно объяснять, чего именно я понять не мог. Проезжающие здесь велотуристы – большая редкость, так как далеко от популярных маршрутов и национальных трасс. Мужики играли в какую-то странную игру: кидали шары по очереди и ходили. Тот, который подошёл ко мне, был явно не трезв, но абсолютно не агрессивен и выражал явно любопытство и радость нашей встречи. По-английски он едва мог что-то сказать, но мы поняли друг друга без слов и на радостях разошлись. А вот занятная игра мне запала в душу, я её ещё не раз встречал, что удивительно, дети в неё не грают, а только взрослые.
На подъезде к Майя меня догнал маленький Рено, из окна высунулась весёлая голова и спросила: «Гутсоль!?» Да. Я так и понял, что это был Дамьян. Я был очень горд, что меня даже в этой глуши узнают со спины на велосипеде. Дамьян ехал как раз домой с работы, увидел одинокого велотуриста, и верно предположил, что этот гость педалит к нему. Других велотуристов здесь не встретить. До его дома оставалось ещё несколько километров, которые я ехал вслед за ним уже на полном издыхании. С дороги дом Дамьяна был похож на обыкновенный сарай. Сначала я даже не поверил, что тут могут жить люди. Мы остановились, и снова познакомились уже как положено стоя, а не за педалями.
Дом состоит из двух частей, та половина что к дороге, действительно когда-то была сараем: здесь жили кони, куры, свиньи. Сейчас там всё закидано каким-то хламом. Вторая часть дома, что выходит на участок с садом была жилым помещением для людей: несколько комнат, кухня с выходом на веранду, а с неё в сад и вид сверху на большую глубокую долину. Очень тихо и сказочно. Кругом лес, кое-где сельские дома, вдалеке стройка, а рядом торчит колокольная башня церкви. Лиса – хозяйка дома красила стены внутри дома. Дому было более 150 лет, в нём жили прапрабабушка Лисы. На крыше дома сохранилась надпись: «Я купил этот дом, и корову в 1857 году». Последнее десятилетие тут никто уже не жил и Лиса совсем недавно решила вернуть жизнь семейному очагу. Из удобств тут только окна. Душа нет, интернета нет, туалет только био, то есть, на ведро и посыпать опилками, в некритичным ситуациях – бежать к дереву в сад. Отличное место как по мне! В подвале дома мне показали раритетные игрушки и газеты 1957 гг. Сами хозяева лет 30 очень приветливые и гостеприимными оказались, со счастливыми глазами полными надежд. У них самих был опыт поездки на Байкал, а оттуда велотур до Монголии. По поводу завтра сказали не беспокоиться и можно отдохнуть и выспаться. Вечером угощался на веранде с местным пивом, а потом вином, и какими-то гастрономическими изощрениями.
Очень тепло и ясно. Сегодня 70, ∑ – 635 км.
08.09. МАЙЯ.
Проснулся и встал очень поздно и обрадовался, что никуда не надо ехать – ну конечно, 5 дней без отдыха по тягунам и горкам. Я был один в доме не считая большого доброго кота по имени Кэю. После обеда решил прогуляться по селу в поисках круасана и вайфая. Всё очень безуспешно: тут такой не напряг, что даже мэрия работает два дня в неделю, и конечно, не сегодня. Не смог и купить круасан – в магазине не сработали ни одна карточка! Интересное место. Со временем я обратил внимание на церковь куда зашёл, и её часы. Стрелки время показывали неточное, били с опозданием, ещё и непонятное количество ударов. Вот планета. Я прямо осознал, что судьба меня закинула в этот рай не просто так. Вечером узнал, что здешний священник тут всего один на несколько сёл в округе. Отлично отдохнул и поспал днём как убитый даже после двух крепких чашек кофе в обнимку с Кэю.
Вечером смазал цепь, чего уже не делал более 300 км, а огромный котяра-добряк спал на мне с такими глазами, будто не хотел, чтоб я уезжал.
Погода ясная и тёплая. Никуда не ездил.
09.09. МАЙЯ – ЛИОН.
С ночи пошёл дождь и не прекращался до самого утра. Выбора не было – мне всё равно нужно было двигаться дальше. Единственный оптимизм только то, что горки вот-вот должны смениться спусками и выездом к Роне, откуда уже будет легче двигаться. Но я выдвинулся аж в 9:15, в самый дождь и медленно пополз вверх. После хорошего отдыха это было уже не так сложно. Через 6-7 км дорога меняет положение и я наконец еду вниз. Чтоб ехалось веселее, я надумал воткнуть в уши наушники с музыкой, как обнаружил, что плеера нет на месте. Меня тут же осенило, и я даже вспомнил на каком стуле у Дамьяна его забыл. По инерции я продолжал ехать вперёд, размышляя вернуться назад или нет, ведь всё-таки, ехать назад, это значит, потом снова подниматься минут на 40 вверх, и всё под дождём. А так я уже еду вниз. Я подумал, что всё это слабость душевная мной завладела, я громко крикнул на весь лес, медленно развернулся и покатил назад. Я решил, что можно попробовать остановить машину и попросить сделать звонок. Минут через 15 мне удалось остановить французов, и мой план удался: Лиса ещё была дома, отыскала на стуле айпод и ещё через 10 минут привезла на место.
Спуск был чересчур затяжным и с ветром, что я успел сильно замёрзнуть, температура около пяти градусов с леденящим дождём создавало ощущение глубокой одесской осени. При этом пейзажи открывались самые невероятные. Спустившись, дорога пошла, наконец, прямо, стало заметно легче дышать, и теплее. Вышел на связь у макдональдса. За три дня скопилось масса сообщений и вопросов, почему так неожиданно пропал. А я и сам не ожидал. Главное, увидел подтверждение от вармшоверов из Лиона, и я спокойно знал, куда ехать дальше. В полумиллионный Лион, некогда столицу Галлии, въезжал под тёплыми лучами солнца в шортах и лёгких спортивках.
Сильвейн и Томас жили в северной части города в огромном частном доме. У них двое детей, сами велотуристы ещё те, где их только не носило. Семья объездила Европу, Штаты, Австралию, и ещё бог знает где. Теплейший приём – отличное вино, камин, яблочный пирог, салат, впервые в жизни попробовал устрицы. Между прочим, самые лучшие вина мира родом из Бургундии. Такого я просто ещё не встречал. Семья оказалось ещё и музыкальная: Том играл на гитаре, старший Тео, лет одиннадцати, на флейте, Эльза лабала на скрипке. Том ещё являлся организатором крупного велоралли, который как раз завтра и будет проходить в Лионе. Сам он вообще-то строит велотреки. По поводу велоралли, из-за него, на гугл-карте было изменено изображение, которое для меня оставалось загадкой. Теперь мне стало понятно, что это за красные лини были проведены через Лион, и через день они таки исчезли – то был маршрут, организованный Томасом и Ко!
Сегодня – 90, ∑ - 715 км.
10.09. ЛИОН – ВАЛАНС.
Утро после вчерашнего дождя было ярким и тёплым. Сильвейн сорвала с фигового дерева плод, на который я ещё со вчера посматривал – он же инжир, необычайно вкусный, также угостила и инжировым джемом, приготовленным ею собственноручно. Сегодня вечером их семья ждала уже следующих велогостей из Тайланда. Вообще за сезон у них остаётся до десятка туристов. Я же в 9 утра уже выкатывался в путь. С Томасом мы попрощались накануне, так как ему как организатору соревнований нужно быть с самого утра в центре Лиона. Ещё вечером, когда он узнал, что любит мой четырёхлетний сын, он передал для него в подарок маленький красный фонарик. Такое совпадение, он действительно любит всё красное, и играться с фонариками. Так что задняя мигалка была ему в самый раз! Со мной выходила Сильвейн на пробежку, а девятилетняя Эльза сопровождала маму на велосипеде. Воскресная пробежка для Сильвейн – это 21 км. Маленькой Эльзе на велике это расстояние вполне по плечу, у неё уже был опыт езды на 70 километров.
По случаю велоралли центральные улицы Лиона перекрыли, и я свободно курсировал, затесавшись в ряды гонщиков: тут ехали все кто мог держаться за руль, от 0 до 100 лет. Полиция сопровождала велосипедистов, на перекрёстках масса волонтёров, и главное – я не замечал недовольных автомобилистов.
В воскресный день люди семьями и группами гуляли по городу. Кто-то сказал, что нынче Лион для жизни гораздо интереснее, чем Париж или Марсель: его место и значение во Франции, а также уровень жизни делают город очень привлекательным. Да, он не такой огромный, но действительно чистый, спокойный и всё же крупный деловой центр.
По случаю велоралли центральные улицы Лиона перекрыли, и я свободно курсировал, затесавшись в ряды гонщиков: тут ехали все кто мог держаться за руль, от 0 до 100 лет. Полиция сопровождала велосипедистов, на перекрёстках масса волонтёров, и главное – я не замечал недовольных автомобилистов.
В воскресный день люди семьями и группами гуляли по городу. Кто-то сказал, что нынче Лион для жизни гораздо интереснее, чем Париж или Марсель: его место и значение во Франции, а также уровень жизни делают город очень привлекательным. Да, он не такой огромный, но действительно чистый, спокойный и всё же крупный деловой центр.
Покинув Лион, на протяжении 20 километров ехал по ужасным районам через промзоны, будто по Пересыпи. Со временем, на одном из перекрёстков меня остановила пара пожилых французов, предложила свернуть на другую дорогу и вручила карту для велотуристов. Сначала я ещё больше запутался, но со временем выехал на отличную велотрассу национального масштаба viarohne, тянущуюся вдоль Роны.
Дул Мистраль – сильный северный ветер, при котором я рассчитывал сегодня проехать более 110 км до четырёх вечера. Наконец, я видел несметные поля виноградников, пролетавшие на фоне гор, полчища велотуристов и просто прогуливающихся кто как: пешком, на роликах, скейтах, самокатах и даже на лыжах. Однажды попался старый дед, лет за 70, еле толкавший свой байк против ветра. Сзади развевался огромных размеров флаг Евросоюза. Если отнять велосипед, то конкретный бомж: на руле куча сумок в каждом запиханы пустые пластиковые бутылки, сзади какие-то тюки с вещами. Руки чёрные от мазута, сам смуглый, и заросший. Встретил этот экземпляр, переходя мост, он шёл по противоположной стороне и пытался мне докричаться, но я едва слышал и перешёл на его сторону. Дед мог говорить по-немецки или по-французски. Он спрашивал где «виарона», я объяснил, он много перечислял в каких странах был, но начал с Германии из чего я подумал, что начал он именно оттуда.
Пейзажи вдоль «велороны», конечно, невероятные. Дорога проходила то по одному берегу, то потом приходилось через мост переезжать на другой. Поля, сменялись рощами, лесами, виноградниками, небольшими деревушками, а то и просто тропой у берега реки. Но проезжая мимо атомных станций невольно каменел и ускорялся.
К Валансу подлетел около восьми вечера, и довольно быстро, разыскал нужный дом со следующими вармшоверами. Большой, роскошный, деревянный эко-дом в пригороде. Очень расстраивало, когда уже который раз люди при встрече задают первый вопрос: «куда завтра едешь?». Я заранее просил остаться в этом местечке на 2 ночи, проехал 160 км, еле стою у них в гараже с отдышкой, приехал в ночь, ещё даже не разделся, а меня уже спрашивают о завтрашней поездке. Жан-Франк Джеф и Натали лет шестидесяти живут вдвоём, но поселили в комнату, где останавливаются внуки и другие велотуристы. Сами ездили лишь по Франции и Австрии. Натали практически не говорит и мало понимает английский. Джеф понимает, но очень молчаливый тип. Меня они практически ни о чём не спрашивали, лишь пару стандартных вопросов, а дальше только я пытался поднять беседу. Тарелка макарон, одна небольшая помидорка и небольшая чашка чаю, всё – таким скудным ужином меня ещё ни разу не встречали. В общем, я понял, что мне бы скорее в постель, чтоб как можно дольше отдохнуть до утра. На ночь тут тоже выключили вайфай – издержки любви ко всему эко и био.
Погодка очень тёплая, ветер в спину. Сегодня – 160, ∑ – 885 км.
11.09. ВАЛАНС – АВИНЬОН.
Подъём, как обычно в 7, предложили очень-очень лёгкий завтрак и в 9 я уже ехал к центру Валанса. Как ни пытался, но не нашёл памятник сидящего Наполеона. Побродил с полчаса и укатил снова по «виароне» - дорога хоть и красивейшая на протяжении всего пути, но снова попадались атомные станции – проезжая мимо, очень жуткое состояние. Позже узнал, что в 2008 году на ядерной станции «Трикастин» произошла утечка урана в реку, а в 2011 взорвался реактор на АЭС «Маркуль», погиб человек. А так всё отлично – облака, мистраль в спину, и совершеннейшая равнина вдоль реки.
Так докатился до дивного города Оранж. Небольшое селение, в центре, которого красовалась Византийская арка. Отсюда и дальше начинался Прованс. Однако это вовсем не то, что я рассчитывал увидеть: цветов меньше, у частных домов вырастали большие, каменные и глухие заборы. Вообще и ландшафт сильно поменялся: более пустынный что ли, зато ставни на окнах стали характерных цветов – оливкового и фиолетового.
Так докатился до дивного города Оранж. Небольшое селение, в центре, которого красовалась Византийская арка. Отсюда и дальше начинался Прованс. Однако это вовсем не то, что я рассчитывал увидеть: цветов меньше, у частных домов вырастали большие, каменные и глухие заборы. Вообще и ландшафт сильно поменялся: более пустынный что ли, зато ставни на окнах стали характерных цветов – оливкового и фиолетового.
В небольшой роще так сбился с пути, что ещё долго выруливал где-то под скалой по совершеннейшему бездорожью. Потом вынужденно выехал на автотрассу, и понял, что так даже лучше – быстрее и короче. Дело в том, что велодорога хоть и была абсолютно сказочно, но есть одно но: она не была прямой, слишком часто она виляла, отклоняясь от главного направления, приходилось заезжать в разные места, наматывая дополнительные километры. И если для воскресных прогулок это то, что надо, то для моего движения это не совсем подходило. По расчётам, от Валанса до Авиньона велодорогой приходилось более 165 км, но часть пути ехал по автотрассе так, что смог добраться ещё засветло. Первый кемпинг уже был закрыт, как объяснили: летний сезон давно закончился. В другом было больше половины свободных мест, я уже сильно соскучился по своей палатке, душ, горячая вода, вайфай, тихо, место на траве под деревьями, сказка всего за 7 евро. При входе взрослые чудаки снова гоняли железные шары из неведомой игры.
Погода сегодня прекрасная, иногда даже жарко, снова Мистраль в спину. Сегодня – 150, ∑ - 1035 км.
12.09. АВИНЬОН – ПЬОРОРО.
После ночи заряд на телефоне упал до 20%, естественно, решил зарядить, но аппарат совсем не дышал. То есть он работал, но на зарядку никак не реагировал, что бы ни пытался сделать. На рецепшине помощь была та, что смогли позвонить Мэтью в Пьороро, куда я направлялся, и на автоответчик наговорить, что у меня с телефоном. Тем временем, успел переписать на бумагу нужные контакты и приблизительную схему движения. Пока администратор пытался как-то помочь с телефоном: всё-время его включал, подключал и куда-то подсоединял, заряд упал до 7%. Всё это совсем мне не нравилось. Терять было нечего, я поехал дальше через Авиньон, прикидывая как удачно начался 13-й походный день.
Видно, что город какой-то древний вся историческая часть расположена внутри огромной «стены», толщиной более трёх метров. Здесь всё сильнее чувствуется присутствие византийского стиля. Когда-то, сюда даже из Рима перенесли папскую столицу. Но мне надо искать магазин по ремонту телефонов. К большому сожалению, здесь был один такой, да и то, ничем помочь не могли: мастер сообщил, что нужно менять usb-коннектор, которого, у него нет. Пока он крутил в руках и пытался разобраться с телефоном, снова включал-выключал, заряд совсем упал до 3%. Теперь следующий крупный город уже только Марсель, до которого как-то ещё доехать нужно. А в телефоне всё – карта, gps-навигатор, фотоаппарат, связь, ещё нужно купить билеты по интернету и рассчитаться через интернет-банкинг… Но больше всего напрягало отсутствие навигации куда и как ехать. Ну и весь Прованс проехать без единой фотки – тоже не радостно.
Через несколько часов прикатил к городу Апт, и, увидев магазин продажи мобильных, решил попытать счастья и там. Однако и тут, тоже начали включать-выключать и вконец разрядили смартфон. Дорога пошла в гору, и с небольшим ветром в лицо, поскольку развернулся на восток. Держался исключительно по дорожным указателям, и хорошо, что дорога была однозначная. Вдруг, прямо под колёса попадает клочёк бумаги, мне показалось, что там изображена какая-то карта. Тут же развернувшись, я поехал за ней проверить мысль, и просто чудо – там была карта как раз той местности, по которой я сейчас ехал, вполне сносного качества, ещё километров 30 ехал по этой карте. Выяснилось, что я находился в Национальном парке Луберонь.
От жары спасали виноградники, от усталости – плеер! Какая красота эти огромные долины в лесах, крутые виражи на подъёмах, чистый воздух со сладковатым привкусом спелого винограда, который местами уже собирали. Кругом были поля, где росла лаванда и недавно её скосили, но запах всё ещё чувствовался очень остро. Дорога вела по такой глуши, что и машины попадались очень редко. Видно, что прямо каньон какой-то, а на вершинах гребней частенько попадались заброшенные древние города-крепости, или ещё какие средневековые строения. На подъезде к маленькому селу Майн, на повороте меня приветствовала девчонка на шоссере, на вопрос «откуда ты», я тут же ответил, что нужна помощь и сразу достал записку с местом, куда мне надо сегодня попасть. По большому счёту, у меня было только название деревни – Пьороро (Pierrerue), и имя – Мэтью. Ни адреса дома, ни улицы, больше ничего!
Кто такой Мэтью?! Весной у меня в Одессе останавливались велотуристы из Нанта. Гостила парочка дня четыре. Когда узнали о моих планах ехать на юг Франции, они предложили остаться у их родственников. Брат жил в горном районе в небольшой деревушке Пьёроро, а сестра – недалеко от Монпелье. Чтоб заехать в Пьороро, мне от Авиньона нужно было делать крюк в двести километров перед Марселем, зато уникальная возможность проехаться по красивейшим местам национального парка, расположенном в самом сердце Прованса и воочию увидеть лавандовые поля, о чём так мечтал. И вот на пути в Пьёроро у меня не работает телефон, и хотя я не знаю, в каком точно доме живёт Мэтью, но знаю, что он уже должен меня ждать, поскольку загодя я писал на почту, а с утра из кемпинга ещё и звонил ему на автоответчик.
И вот на пути мне попалась Эрика – девушка только выезжала на прогулку на своём шоссере, как тут я. Она снова набирала номер Мэтью, но никто не брал трубку. Она любезно согласилась зайти с её телефона на мою почту, где обнаружил свежее письмо от Мэта, в котором выслал карту с указанием на его дом. Пока перерисовывал схему на бумагу, ей перезвонил, наконец, сам Мэт. Оставалось всего 15 километров, но я уже сильно устал и от нервов, и от горок и от ветра, пройдя к этому моменту уже 90 километров. В следующем селе я снова немного блуканул, где даже местные не могли сразу показать дорогу к Пьороро. Ещё один рывок, и через двадцать минут я подъезжал к забытому богом селу. Большущее спасибо Эрике – канадка, приехала работать во Францию в сфере туризма, была приезжала как-то даже в Одессу на два дня и хорошо помнит город.
Точного местоположения дома у меня не было, но как мне сказали, село маленькое, адресов нет, то есть просто название улицы и всё, достаточно у любого спросить Мэта и каждый покажет, где он живёт. На въезде в село стоял человек, лет тридцати, с пелёнками в руках. У Мэта месяц назад родился Селест, и с ним он вышел на прогулку встречать меня. Поселение действительно маленькое, но такое запутанное, что я бы долго искал дом: улочки-переулочки то вверх, то вниз, и по кругу, короче глаза разбегаются, словно в лабиринте.
Мэт работает в Марселе, и как раз завтра туда поедет и обещал взять с собой мой телефон на починку. У меня же завтра отдых, и Мэт предложил, что жить могу у него, хоть целую неделю. В следующий раз обязательно воспользуюсь! Его жена Эмили, похоже, была очень рада далёкому гостю, а четырёхлетняя Люси ещё немного меня стеснялась. На вечер хозяева ушли в гости и очень хотели, чтоб я с ними пошёл, но сил у меня не так чтоб много и решил остаться. Уснул, и не услышал, как они вернулись.
Погодка шикарная, тёплая, ясная и солнечная. Сегодня – 110, ∑ - 1145 км.
13.09. ПЬОРОРО.
Проснулся около десяти, к обеду расходился чуть. Ноги еле сгибались, но и не болели: просто забились. Обошёл деревню за 10 минут и убедился, что действительно здесь проживает не более 500 человек. Дома здесь, будто, выдолбаны в скалах. У Мэта также дом в два этажа, все стены кривые, потолки, полы – ничего не было ровного, всё на разных уровнях и углах, точно как в пещере или гроте. Правда, с хорошей отделкой. Стены выбелены в белый цвет, понятно, что так они спасаются от летнего зноя. Настоящий Прованс. Из окна в сотнях километров уже видны итальянские Альпы. Тишина и спокойствие после дороги для меня так необычна, аж уши закладывает.
К четырём вечера поехали за 20 км в соседнюю деревню Баня на выставку их друзей. Большего дерьма я ещё не видывал своими глазами: из голов мёртвых рыб и зверей были сделаны уродливые фигуры, над ними на стенах красовались подобного содержания картины. Апофеоз момента заключался в том, что всё это происходило в здании непонятно как устоявшей каменной церкви 12 века. За полдня мне сильно успела поднадоесть малышка Люси – всё время что-то болтала на своём, но очень требовательным и жалосливым тоном. Только я о чём-то пытался поговорить с Эмили, как дочка тут же влезала между нами и начинала пищать пока я не отойду от мамы. Уши мои завяли и я нашёл замечтательное место для небольшой медитации на краю обрыва, откуда открывался увлекательный вид на весь каньон и долины Луберона, сколько глаз хватало.
Уже через несколько минут передо мной образовалась приятной наружности мадам с большим фотоаппаратом и ярко-красной миниюбке, ей было, что показывать этому миру, и обратилась ко мне на ломанном русском. Вид у меня был не просто шокированным. Даша, родилась в Одесской области в селе Троицкое, но выросла в Киеве с отчимом. В Одессе была в шесть лет и только помнит, что на главной улице стоят деревья без коры! Со временем переехала в Канаду, а сюда приехала, поскольку, как журналист пишет статью о лаванде. Сама она ещё та ярая велопутешественница, а сейчас с парнем путешествует на яхте по миру. Очень приятно было впервые за две недели встретиться с соотечественницей ещё и дважды коллегой! Однако, нормально поговорить мы не смогли, так как Эмили нужно было ехать домой кормить Селеста.
Вечером вернулся Мэт с печальными новостями: телефон не работает. Был в двух конторах и там просто отказались чинить, сказали, что лучше купить новый, чем в нём что-то перепаивать. Вот это именно тот совет, которого я так долго ждал! Просто купи новый и не парь мозги никому. Ну, на крайний случай завтра ведь поедешь сам в Марсель и зайдёшь в арабский квартал, они там любую технику задаром чинят. Они там, правда, стрёмные беженцы, но ты ведь сможешь… Приблизительно это я слушал и прикидывал, человек так тонко меня подкалывает или серьёзно же не понимает, что у меня неприятности. Завтра он в Марсель не едет и нарисует подробно карту, или даже распечатает, если сможет, куда ехать. Позже м смогли установить связь с вармшоверами из Марселя и узнать, что они ждут меня, но приехать нужно до пяти вечера, позже они уедут по своим делам. Хорошо, что эту подробность я узнал хоть сейчас, ибо 120 км без карты и gps доехать до крупного Марселя и найти нужный дом я планировал часов хотя бы до девяти, оказывается всё сложнее, и вставать соответственно нужно пораньше. Прогноз погоды обещал на завтра в первую часть пути небольшой ветер в спину.
Не дожидаясь больших проблем, я купил по интернету обратный билет из Барселоны на Львов. Оставалось самую малость – доехать ещё 800 км до Барселоны, желательно в хорошем настроении. Хотя настроение не то – нет карт, навигации, фотоаппарата, а если ремонт, то неизвестно ещё, сколько денег и времени может обойтись.
Погода ясная и тёплая. Никуда не ездил.
14.09. ПЬОРОРО – МАРСЕЛЬ.
В шесть проснулся, завтракал на улице под большим фиговым деревом с которого уже третий день срывал спелый инжир. Прямо передо мной у стены дома стоял собранный велосипед, как возникший из ниоткуда кок, в момент, когда я уплетал бутерброд с чаем, на моих глазах помочился на велорюкзак с вещами. Это был первый уличный котяра, которого я встретил за всю поездку. Уже готов был отчалить, всё собрано кроме многострадального телефона и повербанки. В стопятьсотый раз я подключил кабель к телефону, и вдруг показалось, что он моргнул. Просто невероятно! Он снова ожил и стал заряжаться. Ещё через пару минут уже включился экран и стал постепенно набирать энергетические проценты, как ни в чём не бывало. 
Раз такое дело, я решил немного повременить со стартом. От повербанки, он, как водится заряжается быстрее, чем от сети, но за 20 минут смарт зарядился почти наполовину. Радости моей не было предела, и что интересно, телефон стал «видеть» зарядку от обычной сети также. У меня возникла теория, по которой телефон вырубился специально, чтоб я не сделал ни одной фотки в Провансе. Полный радости я, как обычно, в дорогу выдвинулся в 9 часов. Благо ветер в спину был хороший и за три часа без остановок я преодолел 80 километров до самого Экс-ан-Прованса. Между прочим, Мистраль, он же северный ветер во Франции оказывает настолько сильное действие, что можно наблюдать хорошо погнутые деревья в южном направлении.
Один из старейших городов Франции, столица Прованса, встретила меня в тёплых лучах солнца. Я позволил себе хороший отдых, покупку сувенира мини-шарманки, и перекус на одной из главных площадей. Два часа пролетели незаметно. На центральной площади ко мне подошли двое и, увидев флаг, поздоровались по-русски. Они представились «своими». Всё спрашивали о Родине и сфотографировались со мной. Город знаменит, но меня немного разочаровал: довольно грязно, шумно, валом туристов, да и стройки тут и там. Давно заметил, как много во Франции, вблизи городов битого стекла на обочине валяется, сколько раз приходилось наезжать и переживать по данному поводу. Вопрос прокола – дело времени.
Если на подъезде к Экс-ан-Провансу был один ощутимый подъём, то к Марселю это был серьёзный затяжной тягун на целый час, что пришлось идти пешком. Я предполагал, что последние тридцать километров до Марселя я проедусь за два часа и сильно ошибся. Более того, совершенно неожиданно затянулось небо и даже что-то стало капать. Северный пригород этого без малого миллионника оказался ужаснее Лиона: шумно, масса машин, сильный трафик, кругом сигналят, что очень непривычно для европейского города, грязно, куча подозрительных барчиков, на улице за столиками мутнорожие бухари ещё с обеда употребляют алкоголь. В четыре уже въехал в Марсель, и слава богу, исправно работал gps, а то б я неделю искал дорогу куда надо. За пару километров до дома спустило заднее колесо, я не стал клеиться, поскольку уже время поджимало – половина пятого, так приходилось дважды останавливаться и накачивать.
Если на подъезде к Экс-ан-Провансу был один ощутимый подъём, то к Марселю это был серьёзный затяжной тягун на целый час, что пришлось идти пешком. Я предполагал, что последние тридцать километров до Марселя я проедусь за два часа и сильно ошибся. Более того, совершенно неожиданно затянулось небо и даже что-то стало капать. Северный пригород этого без малого миллионника оказался ужаснее Лиона: шумно, масса машин, сильный трафик, кругом сигналят, что очень непривычно для европейского города, грязно, куча подозрительных барчиков, на улице за столиками мутнорожие бухари ещё с обеда употребляют алкоголь. В четыре уже въехал в Марсель, и слава богу, исправно работал gps, а то б я неделю искал дорогу куда надо. За пару километров до дома спустило заднее колесо, я не стал клеиться, поскольку уже время поджимало – половина пятого, так приходилось дважды останавливаться и накачивать.
Филипп и Аник живут в частном секторе, где было с десяток огромных частных домов, но чтоб попасть в даунтаун, нужно набрать код на воротах. Только сейчас я понял, о каком пароле говорил накануне Мэт, когда созванивался с Филиппом. Эту «мелочь» он мне предусмотрительно записал на бумажке, и теперь я понял, что с этим делать. Пока ходил по минипарку даунтауна, и тщетно искал нужный дом, на территорию заехала машина, я обратился к водителю с запиской, мол, где тут такие живут, и оказалось, что за рулём как раз была Аник.
Снова большой деревянный эко-дом, на крыше батареи, которых хватает даже для нагрева воды. Небольшой палисадник, где растут фиговые деревья, кактусы, которые едят, пару грядок помидорчиков и кабаков, за которыми от души приглядывает Филиппа и море цветов с кустами. Инжир, кстати, белый, который мне ещё не попадался. Очень обрадовало, что на завтра могу спокойно остаться и совершить вылазку в центр и спокойно осмотреть город. Чуть позже приехал Филипп. За ужином установил, какие это чудесные и любопытные люди. Филиппу 64, его жене – 62 года, и они полны сил. Аник работает документалистом в каком-то колледже, а Филипп – инженер. Есть трое взрослых детей, которые с ними не живут, и у одного сына три месяца назад родилась дочь, которую видели только по интернету. Сами не являются велотуристами на большие расстояния, но зарегистрировались в системе вармшовер, лишь из интереса пообщаться с путешественниками. Я был только вторым гостем у них. Сегодня они собирались поехать в Экс-ан-Прованс послушать концерт классической музыки, что подыскала на вечер Аник. Меня оставили одного в коружении трёх котов с именами: Шагал, Шанель и Саша. Я сам приготовил себе макароны и втыкал в приятные новости с работы – мне сообщили, что распоряжением с Киева избрали в редсовет студии. Хозяева пришли ближе к полуночи, и здесь вайфай не выключали.
Погода хороша, прогноз не очень. Сегодня – 115, ∑ - 1260 км.
15.09. МАРСЕЛЬ.
Хоть и пытался выйти в город пораньше с хозяевами, но никак не получилось собраться с мыслями и волей. Одно жаль, что Филипп уезжает в Париж и до моего отъезда не вернётся. Аник уехала в колледж. Мне же рассказали, как закрыть дом, спрятать ключ в саду за деревом и прикрыть доской! Аник вернётся раньше и сможет найти его. Вот конспирация. В таком эко-доме, я ещё обнаружил такой же эко-туалет, что и был в доме у Дамьяна с Лисой – с виду обычный туалет, но вместо воды, всё посыпается опилками и стружками. Слава богу это был не единственный туалет в доме, а было ещё несколько нормальных. Но дом, больше выделяло не это, и даже не кухня со множеством качественной техники, а обилие книг, они были повсюду, также предметы старины, красивая деревянная мебель, пианино. Куда глаз ни кинь, всегда натыкался на что-нибудь этакое и со вкусом.
В город вышел в 11 и слонялся до самого вечера. Так что, вместо отдыха вышел полноценный ходовой день, только на ногах да по горкам, из-за чего крепатура появилась на икрах и голени. Шагал, учуяв чужой запах, обмочил мне спальник в комнате, но хорошо, что он был спрятан в кульке! Везёт мне на котов-ссыкунов второй день кряду. Вечером принялся разбираться с проколом, и долго не мог его найти, пришлось находить с помощью воды. Оказалось, отверстие возле самого ниппеля на внутренней части, что на прокол извне это даже не походило. Как это случилось?!
Взяв пива, отметил по инэту днюху папы. За ужином ещё пообщались с Аник, со стороны видно, сколько волнительной радости, когда в семье пополнение, одинаковые эмоции, что у нас, что у них. На завтра предупредил, что встану рано и поеду в 9 в Арль. Аник просила не будить – у неё выходной.
Погода пасмурная и дождливая. Хотя в Марселе несколько месяцев не было дождя, и вообще, тут как в Кольмаре редко дождит. Но мне везёт.
Никуда не ездил, но находил километров на 20.
16.09. МАРСЕЛЬ – АРЛЬ.
После вчерашних хождений разболелись икры и голени, потому с утра решил принять горячий душ, а получилась ванна, и сразу стало легче. Пока собирался, приготовил сам себе завтрак, включил магнитофон даже, а хозяйка дома всё ещё спала. Я надеялся перед отъездом с ней хоть немного ещё поговорить, но она так и не показалась их спальни. На выходе я ещё раз громко известил, что уезжаю, и всё равно никакой реакции. Я уехал, оставив на столе записку с благодарностями в 09:20.
Выезд из Марселя проходил через горную гряду, откуда открывался прелестный вид на залив. Хорошо, солнечно, не то, что вчера: не Лазурный берег, а серая мрячность. А сегодня я убедился собственными глазами – берег в здешних краях, таки лазурного цвета. Когда разрабатывался этот маршрут, изначально мне хотелось после Марселя двинуть через Монако в Милан. Протиснуться сквозь прелестные Альпийские горы и закончить в Италии, но позже изменил решение: Италия слишком большая страна, и для её исследования она достойна отдельного велопохода.
Перемахивая через холмы, наткнулся на охотников за какими-то огромными птицами, мужики с ружьями выжидали под горками пока пернатые вылетали и отстреливали, фоткаться со мной отказались.
Через 40 км стал на перекус в Мартиге на берегу озера Бер. Солнце стало совсем припекать. Сразу после него попал в небольшой Истр, где наблюдалось огромное количество кафешек, столик на столике, и отдыхающих – уик-энд. После повернулся лицом к ветру и стал упираться. Ночлег планировался в кемпинге перед Арлем, но он был закрыт, пришлось ехать в тот, что в самом центре города. Оказался самым дорогим за мою историю, но далеко не самым лучшим - 18 евро. На рецепшине деваха ни слова не понимает английского, да и с вайфаем не всё так просто оказалось. Места для палатки пыльные, почти без травы. Поскольку, приехал совсем рано – около 17, я спокойно отдохнул пару часов и пошёл прогуляться в город.
Здесь я впервые увидел амфитеатр! Всё больше чувствуется византийская культура. Прямо у стен амфитеатра я снова обратил внимание, как группа взрослых мужчин и женщин гоняют металлические шары. Вернулся, когда уже настала ночь. Местные утверждают, как тут сильно похолодало: ещё на прошлой неделе было за +30, и это нормально.
Здесь я впервые увидел амфитеатр! Всё больше чувствуется византийская культура. Прямо у стен амфитеатра я снова обратил внимание, как группа взрослых мужчин и женщин гоняют металлические шары. Вернулся, когда уже настала ночь. Местные утверждают, как тут сильно похолодало: ещё на прошлой неделе было за +30, и это нормально.
Облачно, переменно, ветер в лицо. Сегодня – 100, ∑ - 1360 км.
17.09. АРЛЬ – ВАЛЬФЛОНЕС.
17.09. АРЛЬ – ВАЛЬФЛОНЕС.
Под утро, таки, немного замёрз – 7-8 градусов тепла. Не пойму как, но опять выехал поздно – 9-20, сначала сильно злился, что сам себя расслабил, но зато, из-за этого опоздания увидел кое-что необычное.
Проезжая через центр заметил, выстроившуюся вдоль одной и главных улиц, толпу, а потом услышал и музыку. Именно здесь и сейчас начиналось карнавальное шествие, в честь, как мне показалось, окончания сбора урожая. Медленно ехали трактора, тянувшие за собой платформы, на каждой из которых располагались мини сцены, на которых разыгрывались небольшие сцены и представления. Под громкую задорную музыку через весь город тянулась эта колонна, в составе нескольких десятков единиц техники и сотни «артистов», по-видимому, состоящие из местных же работяг, детей, жителей окрестностей. Сопровождающие шествие разодетые в старинные одежды участники акции, помимо песен и танцев, одаривали зрителей подарками: два пакета с рисом попали и в меня. Очень кстати. Позже, узнал, что рис этот не из Китая, а выращенный именно здесь, чем очень гордятся местные. Из-за всего этого драйва выехать удалось, аж в пол одиннадцатого.
Проезжая через центр заметил, выстроившуюся вдоль одной и главных улиц, толпу, а потом услышал и музыку. Именно здесь и сейчас начиналось карнавальное шествие, в честь, как мне показалось, окончания сбора урожая. Медленно ехали трактора, тянувшие за собой платформы, на каждой из которых располагались мини сцены, на которых разыгрывались небольшие сцены и представления. Под громкую задорную музыку через весь город тянулась эта колонна, в составе нескольких десятков единиц техники и сотни «артистов», по-видимому, состоящие из местных же работяг, детей, жителей окрестностей. Сопровождающие шествие разодетые в старинные одежды участники акции, помимо песен и танцев, одаривали зрителей подарками: два пакета с рисом попали и в меня. Очень кстати. Позже, узнал, что рис этот не из Китая, а выращенный именно здесь, чем очень гордятся местные. Из-за всего этого драйва выехать удалось, аж в пол одиннадцатого.
Кстати, город Арль известен не только своими прекрасными замысловатыми и ухоженными улочками, именно здесь прожила самая известная долгожительница – Жанна Кальман. Она единственная долгожительница, чья дата рождения документально подтверждена, и дольше всех удерживала титул самого старого человека на планете. Родившись в 1875, Жанна Кальман прожила 122 года, женщина любила велосипед, вино, шоколад, курить бросила после операции в 117 лет: из-за слепоты не могла нормально прикурить сигаретку.
Через 35 км я попал в город Ним, мил и красив. Тут тоже праздник, на улицах гуляния, повсюду музыка, в центре снова амфитеатр, где разворачивались какие-то баталии, а чтоб туда попасть – билеты от 20 до 100 евро. Здесь всё пронизано какой-то древностью, и среди каких-то руин в парке стал на перекус.
Дальше дорога вверх ещё и против хорошего ветра. Отличные пейзажи разбавляли усталость – горы, леса, скальные уступы. А ещё, виноградные поля так и манили к себе, я раз не выдержав, съехал и объелся несколькими крупными сочными и сладкими гроздьями. На подъёме чувствовалась хвоя и примешивалась к аромату винограда. Только от ветра сильно гудело в ушах, тут уже спасал плеер, пока не повернул руль к югу.
Дальше дорога вверх ещё и против хорошего ветра. Отличные пейзажи разбавляли усталость – горы, леса, скальные уступы. А ещё, виноградные поля так и манили к себе, я раз не выдержав, съехал и объелся несколькими крупными сочными и сладкими гроздьями. На подъёме чувствовалась хвоя и примешивалась к аромату винограда. Только от ветра сильно гудело в ушах, тут уже спасал плеер, пока не повернул руль к югу.
Вальфлонесс смотрелся уютно, и пока искал нужный дом, из окна у церкви меня окликнули – это был Стефан. Они сами заметили из своей кухни чужестранца и поняли, что это только к ним!
Дом такой же как и Мэта: 150 лет, словно трёхуровневая пещера в стиле Прованс – всё белое, неровное, под старину. У Стефана трое детей: старшая дочь ходит в 6-й класс, средний сын на два года младше её, и ещё совсем маленькая девочка. Оджи, жена Стефана, была невероятно рада приезду. Напомню, именно её брат из Нанта, останавливался весной у меня в Одессе. Стефан, добрейший человек сразу накормил плотным ужином и как истинный француз, провёл дегустацию местного вина, как же без этого. Я заметил, что здесь виноград растёт буквально в камнях, почва совсем бедная, но от этого вино никак не хуже, а наоборот, имеет свой превосходный вкус. На завтра по прогнозу однозначно дождь, но, мне всё равно: так как по любому должен остаться здесь ещё хотя бы на один день.
Сегодня – 90, ∑ - 1450 км.
18.09. ВАЛЬФЛОНЕСС.
Рано утро домочадцы разошлись, кто в школу, кто на работу, а я спал до самого обеда. За окном шуршал дождь, и это хорошо, что у меня сегодня отдых. Пару раз высунул на улицу нос, а так, весь день чаёвничал и пробовал их сыры. вечером просматривал рабочие кемпинги, так как не хотел повторения истории в Арле. По погоде прогноз ожидался хороший.
Никуда не ездил, дома сидел.
19.09. ВАЛЬФЛОНЕСС – БЕЗЬЕ.
Утром, с некоторой грустью покинул замечательную семью, а они мне завернули завтрак. В разпогодившемся дня я ещё раз отметил в какое удивительное село меня забросило позавчера. Очень маленькое, уютное, тихое, укромно спрятавшееся у подножья красивых скал, между лесами и виноградниками.
Я взял курс на Монпелье. При сзади-боковом ветер я быстро до него домчался, и был приятно удивлён городом – центр красив и тих, туристов видно не много, улицы ухожены и чистые. В общем, после Марселя очень приятно тут оказаться и часок пошататься. Дальше дорога вильнула чуть западней, и ветер заметно ударил в лицо. Однажды меня обогнал микроавтобус и остановился впереди, оттуда вышел человек и махнул мне остановиться – оказался земляк на чешских номерах. Его привлёк мой флаг и он хотел поддержать меня. Рассказал, как сам он из Крыма выехал семь лет тому назад в Чехию, но после последних событий уже и не хочет возвращаться назад, лишь изредка ездит к родственникам.
Для перекуса выбрал место в красивом Фронтиньяне у старой кирхи – внутри полностью белые стены и очень пустынно. Здесь я смог привлечь внимание лишь одного мужика, он как раз выходил и закрывал собор на ключ.
Для перекуса выбрал место в красивом Фронтиньяне у старой кирхи – внутри полностью белые стены и очень пустынно. Здесь я смог привлечь внимание лишь одного мужика, он как раз выходил и закрывал собор на ключ.
Затем небольшой Сете – портовый городишко на холмах. На подъезде к городу из машины с чешскими номерами меня окликнули: «Слава Украине!» - очень приятно и подбадривающе. Из местных достопримечательностей – большой памятник осьминогу. После чего выкатил на косу, километров на 15 вдоль кристально чистого моря до следующего городишка Агде. В воду не стал лезть, хотя и очень хотелось, так как неприятно задувал холодный ветер ещё и солнце спряталось. Вообще странная картина: всё чаще попадались пальмы с кактусами выше меня, а при этом очень холодно – около 13 градусов.
Короткая остановка в Агде. Все эти названия городов я впервые слышал, чем ещё неожиданней удивляла их красота. В Агде решил зайти в кафедральный собор Сен-Этьена с большой квадратной и чёрной, как уголь башней, туда манила громкая и приятная органная музыка. Думал концерт. Оказалось, внутри никого не было! Только один музыкант исполнял что-то невероятно красивое на органе.
Перед самым кемпингом проехался по довольно крупному городу Безье – на удивление, ничего впечатляющего, акромя местной барахолки на центральной площади. Кемпинг в Коломбье был рад мне за 10 евро/ночь, с интернетом всего 5 евро за час! Спасибо, хоть первые полчаса бесплатно.
При подъезде к кемпингу я, наконец, узнал, во что всё-таки играют здешние взрослые, гоняя металлические шары! На небольшой площади снова показались мужики, неспешно кидающие шары по очереди и я решил выяснить, что за тема. Оказалось петанк! Шары в узорах весят чуть меньше килограмма или около того. Слово, но не знал, что выглядит игра именно так, такой себе кёрлинг на песке. А родилась игра именно на Юге Франции, чтоб воины оттачивали своё мастерство в метании ядер.
Кемпинг кишел отдыхающими. Люди приезжали семьями, правда, и палатки в которых они жили, были внушительных размеров, словно целые квартиры. Со мной по соседству располагалась ещё одна маленькая палатка, хозяйка приехала из Нидерландов на такой же небольшой машинке. Девушка–фотограф путешествует из дома куда-то на Юг. Очень неплохо разбирается в литературе, то есть, она даже слышала про одесских писателей Ильфа и Петрова и читала «12 стульев», а ещё её вопрос заставил меня задуматься: какие ещё есть романы об Одессе?!
Перед самым кемпингом проехался по довольно крупному городу Безье – на удивление, ничего впечатляющего, акромя местной барахолки на центральной площади. Кемпинг в Коломбье был рад мне за 10 евро/ночь, с интернетом всего 5 евро за час! Спасибо, хоть первые полчаса бесплатно.
При подъезде к кемпингу я, наконец, узнал, во что всё-таки играют здешние взрослые, гоняя металлические шары! На небольшой площади снова показались мужики, неспешно кидающие шары по очереди и я решил выяснить, что за тема. Оказалось петанк! Шары в узорах весят чуть меньше килограмма или около того. Слово, но не знал, что выглядит игра именно так, такой себе кёрлинг на песке. А родилась игра именно на Юге Франции, чтоб воины оттачивали своё мастерство в метании ядер.
Кемпинг кишел отдыхающими. Люди приезжали семьями, правда, и палатки в которых они жили, были внушительных размеров, словно целые квартиры. Со мной по соседству располагалась ещё одна маленькая палатка, хозяйка приехала из Нидерландов на такой же небольшой машинке. Девушка–фотограф путешествует из дома куда-то на Юг. Очень неплохо разбирается в литературе, то есть, она даже слышала про одесских писателей Ильфа и Петрова и читала «12 стульев», а ещё её вопрос заставил меня задуматься: какие ещё есть романы об Одессе?!
Погода солнечная и ветреная, много выбивался из сил. Сегодня – 120, ∑ - 1570 км.
20.09. БЕЗЬЕ – ПЕРПИНЬЯН.
Утром встал в совершенно очумевшем состоянии. Даже не так. Даже не встал – в усталое тело вернулся мозг. Дело в том, что часа в три ночи, недалеко от моей палатки что-то включили такое, что очень напоминало какой-то свист. Это продолжалось несколько часов, что, невзирая на усталость, невозможно было заснуть. Помимо этого, ещё и сильно похолодало. Я так рассчитывал отдохнуть, чтоб рано выехать – за сегодня необходимо пораньше остановиться на отдых перед горами. Но, приключения только начинались. Спал всего пару часов перед рассветом и потому очень злой.
Покинув кемпинг, километров через десять заметил, как тяжко шло заднее колесо, вдруг выросла чересчур большая «восьмёрка». Пришлось остановиться, но сначала ничего такого не заметил, но потом стало ясно, что сломалась одна спица. До ближайшего крупного города Нарбонн всего 20 км, там всё решу, а пока ослабил тормоза и покрутил дальше.
Большой город был интересен, прежде всего, своим собором. Но мне было явно не до осмотра достопримечательностей. Мне бы веломагазин найти и спицу. Местные едва говорят по-английски и указывали дорогу кто куда, главное, что все советовали обратиться в туристический центр. Его я тоже не нашёл. А вот проезжая мимо полицейского участка, заметил девушку в форме и решил попытать счастья у неё. Она курила на крыльце и хладнокровно поглядывала на площадь. Не высовывая сигареты, точно и быстро она ответила на мой вопрос, будто всю неделю ждала его, назвала адрес веломагазина и показала на карте. Что ж, бывают полицейские от Бога.
Через семь минут я уже был в магазине, однако понять меня там не мог ни продавец, ни стоявший с ним кореш внушительных лет. Пришлось минут пять им показывать колесо, сломанную спицу, «восьмёрку», после чего хозяин лавки многозначительно акнул и заявил, что таких спиц нет, есть похожие, но на три миллиметра короче. Всего три миллиметра! Хоть Нарбонн по местным понятиям город большой – 50 000 населения, встретить ещё один такой веломагазин дело не самое очевидное. Но продавец как-то стал намекать, что есть ещё один веломагазин, но на другом конце города. Показать это место на гугл-карте он так и не смог. К беседе присоединился дедуля, всё время стоявший молча рядом. Он, сжалившись, предложил проехать за ним. Он сел на старый велосипед, и мы помчались через центр куда-то на другой конец. Был хороший солнечный день, почему-то был спокоен и уверен, что решу проблему с колесом, краем ока рассматривал архитектуру, но в душе было неприятно, что, вместо продвижения вперёд к Пиренеям, теряю драгоценное время.
Через семь минут я уже был в магазине, однако понять меня там не мог ни продавец, ни стоявший с ним кореш внушительных лет. Пришлось минут пять им показывать колесо, сломанную спицу, «восьмёрку», после чего хозяин лавки многозначительно акнул и заявил, что таких спиц нет, есть похожие, но на три миллиметра короче. Всего три миллиметра! Хоть Нарбонн по местным понятиям город большой – 50 000 населения, встретить ещё один такой веломагазин дело не самое очевидное. Но продавец как-то стал намекать, что есть ещё один веломагазин, но на другом конце города. Показать это место на гугл-карте он так и не смог. К беседе присоединился дедуля, всё время стоявший молча рядом. Он, сжалившись, предложил проехать за ним. Он сел на старый велосипед, и мы помчались через центр куда-то на другой конец. Был хороший солнечный день, почему-то был спокоен и уверен, что решу проблему с колесом, краем ока рассматривал архитектуру, но в душе было неприятно, что, вместо продвижения вперёд к Пиренеям, теряю драгоценное время.
От одного только названия магазина «Спешелайзд» я понял, что попал туда, куда и надо. Там узнали мой велосипед и быстро подобрали спицу – 1 евро штучка. Механик был занят, и с ремонтом, натяжкой, восьмеркой разбирался сам. Кстати, пригодился спицной ключ, купленный накануне поездки. В ходе ремонта обнаружил более серьёзную поломку – сломанный багажник. Сорвало крепёжный болт, который держит багажник к дропауту: шляпка слетела, а вся нога осталась внутри, ну прям как два года назад в Форцгейсме! Только это с другой стороны уже. Кое-как прикрутил к свободному отверстию для дисковых тормозов. Багажник стал совсем криво-косо, но, хоть не болтался и не цеплялся за колесо. За спасительный променад к магазину предложил дедуле пивка, но он быстро ретировался и так довольный тем, что мне помог.
Пока я со всеми проблемами управлялся, незаметно пролетели целых три часа, а впереди ещё километров 80 пути. Выезжая из Нарбонна, пришлось стопнуться у супермаркета для закупки еды, перекуса, перевести дух и настроиться на спокойный лад второй половины дня. Поднималась сильная жара, что очень обидно: вместо полноценного отдыха – усиленное навёрстывание километров. И как уже бывало не раз в таких ситуациях, настроение скрашивалось бесподобными ландшафтами: слева отражением солнца слепило Средиземное море, справа гектарами засыхали виноградные поля, впереди уже отчётливо проглядывались Пиренейские цепи, дай бог завтра прорваться сквозь них в Испанию. Поменялся не только ландшафт, но и люди – всё чаще стало заметно смуглых жителей, чем тех, кого встречал на севере Франции, вот она прелесть, когда пересекаешь страну из края до края, постепенно, едва заметно пронося сквозь себя её культуру, традиции, обычаи.
Когда дорога опустела от трафика, я по старой традиции съехал на какую-то второстепенную сельскую дорогу, и совсем уж раздевшись до самих шорт, спокойно рулил по тихой глубинке. Шлем тоже пришлось снять из-за сильной парилки. Сложно поверить, как ещё только ночью замерзал, а теперь места не находил от пекла. Совсем хорошо с ветром – либо ровный штиль, либо тихо сзади подталкивал, зато совсем плохо с виноградниками уже – высохшие до состояния изюма, они мало чем радовали.
К шести вечера спокойно докатил до Перпиньяна. Всё шло более-менее удачно, и я позволил на часик побродить здесь, но для начала с большим наслаждением, восполняя потерю влаги, прикончил литр сока в центральном парке у фонтана. Всё больше испанских флагов, территория такая: ещё не Испания, но уже и не та Франция, одним словом – Каталония. Центральная часть Перпиньяна очень впечатлила обилием красивых узеньких улочек меж высоких домов, стены которых были далеки от ровных линий, иной раз, казалось, что один дом вот-вот уляжется на другой, а тот другой, не прочь и выпрямиться, да что-то не даёт. Окна второго этажа стыкуются с окнами третьего, а там, крыша, за ней дорога, снова окно, балкон… Всё это на разных уровнях и высотах, как бы танцует и прыгает, и не даёт покоя, и голова кружится, и стоять на месте нельзя, и вперёд, как будто вниз или вверх качает.
Пока я со всеми проблемами управлялся, незаметно пролетели целых три часа, а впереди ещё километров 80 пути. Выезжая из Нарбонна, пришлось стопнуться у супермаркета для закупки еды, перекуса, перевести дух и настроиться на спокойный лад второй половины дня. Поднималась сильная жара, что очень обидно: вместо полноценного отдыха – усиленное навёрстывание километров. И как уже бывало не раз в таких ситуациях, настроение скрашивалось бесподобными ландшафтами: слева отражением солнца слепило Средиземное море, справа гектарами засыхали виноградные поля, впереди уже отчётливо проглядывались Пиренейские цепи, дай бог завтра прорваться сквозь них в Испанию. Поменялся не только ландшафт, но и люди – всё чаще стало заметно смуглых жителей, чем тех, кого встречал на севере Франции, вот она прелесть, когда пересекаешь страну из края до края, постепенно, едва заметно пронося сквозь себя её культуру, традиции, обычаи.
К шести вечера спокойно докатил до Перпиньяна. Всё шло более-менее удачно, и я позволил на часик побродить здесь, но для начала с большим наслаждением, восполняя потерю влаги, прикончил литр сока в центральном парке у фонтана. Всё больше испанских флагов, территория такая: ещё не Испания, но уже и не та Франция, одним словом – Каталония. Центральная часть Перпиньяна очень впечатлила обилием красивых узеньких улочек меж высоких домов, стены которых были далеки от ровных линий, иной раз, казалось, что один дом вот-вот уляжется на другой, а тот другой, не прочь и выпрямиться, да что-то не даёт. Окна второго этажа стыкуются с окнами третьего, а там, крыша, за ней дорога, снова окно, балкон… Всё это на разных уровнях и высотах, как бы танцует и прыгает, и не даёт покоя, и голова кружится, и стоять на месте нельзя, и вперёд, как будто вниз или вверх качает.
До кемпинга ещё километров 15 и туда без проблем добрался по замечательной дороге через какие-то пригороды. Уютное место, наконец, Аленья, а здесь кемпинг Cap Sud – 15 евро. Душ очень горячий, интернет быстрый. Полно свободных мест, а за забором футбольная площадка, где тренировались допоздна. На почту пришло известие, что в Барселоне началась забастовка, и мой вармшовер из Жироны «обрадовал» тем, что не сможет меня принять: ему срочно нужно выезжать в Барселону на протесты, защищать арестованных лидеров Каталонии. Погода перешла в прекрасный вечер, жаль так поздно приехал и времени на отдых совсем уж нет, а завтра горы.
Сегодня – 120, ∑ - 1690 км.
21.09. ПЕРПИНЬЯН – ЖИРОНА.
21.09. ПЕРПИНЬЯН – ЖИРОНА.
Поскольку с вечера изменились планы по ночёвке, теперь еду в кемпинг. Я не очень-то и расстроился – уже почти на финише и хочется побыть ближе к природе в такую погоду. Залил новый бензин в горелку, и мне не понравилась копоть, пришлось даже чистить форсунку, однако и дальше с горелкой возникли проблемы. Утро было тёплое и спокойное. Позавтракав сыром и круасаном, выехал как обычно в девять часов.
До границы рукой подать, и всё больше пугали предстоящие горы. Быстро докатившись к гряде, разделяющие Испанию и Францию, начал небольшой подъём. К большому удивлению, набор высоты был очень плавным, спокойным, ехал совсем без напряга, разглядывая по сторонам чудесные Пиренеи. Серпантин, беспрерывно виляя, открывал каждые сто метров новые картины. Не доезжая вершины, на пятачке у дороги расположилось кладбище, как-то неожиданно: кругом горы да ущелья, а людей хоронят здесь.
До границы рукой подать, и всё больше пугали предстоящие горы. Быстро докатившись к гряде, разделяющие Испанию и Францию, начал небольшой подъём. К большому удивлению, набор высоты был очень плавным, спокойным, ехал совсем без напряга, разглядывая по сторонам чудесные Пиренеи. Серпантин, беспрерывно виляя, открывал каждые сто метров новые картины. Не доезжая вершины, на пятачке у дороги расположилось кладбище, как-то неожиданно: кругом горы да ущелья, а людей хоронят здесь.
На самой вершине перевала, в небольшом посёлочке Ля Пертю и проходит граница, причём, вдоль по улице центральной так, что справа по тротуару тянется ещё Французская Республика, а по левой стороне улицы – это уже Испания. Сама улица больше похожа на огромный торговый ряд со множеством больших и мелких магазинов, торгующих чем угодно: очень многолюдно и шумно. Прям сразу после знака «Испания» начался огромный, затяжной плавный спуск.
Адью Франция и hola España!
Километров через 25 попал в Фигерас. На первый взгляд ничем не примечательный городишко. Ну естественно всё красиво, но присмотревшись пристальнее, стал замечать присутствие Сальвадора Дали: музей, дом, улица, смешные памятники в честь него, со временем, стало понятно, что великий художник родился в этом месте. Здесь всё не от мира сего. На перерыв устроился на зеркальной аллее у зеркального столба. Странный объект тоже сделан по образу Дали: в нём всё неправильно отражается, как в кривом зеркале, но при этом Сальвадор мило улыбается.
Со вчерашнего дня продолжалась жара до +30, пришлось искать воду на заправках, и впервые за много раз мне отказали наполнить бутылку водой, вместо этого предложили её купить. Впервые, услышав подобное в Европе, для меня это было почти шоком. Через несколько километров на следующей заправке ситуация повторилась. Это было очень странно: отсюда и дальше на юг уже начинается жаркий климат, а в цивилизованной стране такие шутки с водой. В небольшой деревне отыскал пустой бар, и женщина за стойкой согласилась налить воды.
Километров через 25 попал в Фигерас. На первый взгляд ничем не примечательный городишко. Ну естественно всё красиво, но присмотревшись пристальнее, стал замечать присутствие Сальвадора Дали: музей, дом, улица, смешные памятники в честь него, со временем, стало понятно, что великий художник родился в этом месте. Здесь всё не от мира сего. На перерыв устроился на зеркальной аллее у зеркального столба. Странный объект тоже сделан по образу Дали: в нём всё неправильно отражается, как в кривом зеркале, но при этом Сальвадор мило улыбается.
Со вчерашнего дня продолжалась жара до +30, пришлось искать воду на заправках, и впервые за много раз мне отказали наполнить бутылку водой, вместо этого предложили её купить. Впервые, услышав подобное в Европе, для меня это было почти шоком. Через несколько километров на следующей заправке ситуация повторилась. Это было очень странно: отсюда и дальше на юг уже начинается жаркий климат, а в цивилизованной стране такие шутки с водой. В небольшой деревне отыскал пустой бар, и женщина за стойкой согласилась налить воды.
Ещё одна особенность данной местности – всё чаще, в местах съезда с дороги на стоянки отдыха, попадались полуобнаженные женщины. Сначала мне показалось, что люди едут автостопом, ну жара, потому и в юбках. Впервые, я такое увидел ещё при выезде с Марселя, но не придал значения, а на испанской земле стал замечать каждые несколько километров. После третьей стало ясно направленность их присутствия. Как правило, рядом с проститутками стоял простой пластиковый стул, или они сами на нём сидели, на нём сумочка, и, обязательно бутылка воды. Так я ехал и с полчаса не знал, где бы остановиться в тень на отдых, ибо все места «заняты». Однако, жаркое солнце так доконало, что пришлось съехать с дороги, и не успев остановиться, тут же получил предложение заняться сексом. Я сказал спасибо, но уже занимаюсь этим шестой час. Мы разговорились с дамой, она поведала о своих услугах, так, например, минет в здешних краях 30 евро. На вид и вкус есть очень разные: тут на всякого любителя можно найти – красавиц от двадцати до безобразных бабулек шестидесяти лет и даже выше.
Перед Жироной три больших тягуна, где изрядно утомился. За несколько километров до города у обочины снова остановился микроавтобус, откуда быстро выбежал человек с криком «Украина?!» Мужик оказался из Ивана-Франковска, долго говорить со мной не мог, так как куда-то сильно спешил, но, увидев флаг и футболку Андрея Шевченка в испанских степях, не смог проехать мимо. Человек без всяких понтов быстро открыл бумажник достал двадцать евро и сунул в руку. Конечно, я выпью за его здоровье, отказываться в таких ситуациях просто низко и лицемерно – человек совершает хороший поступок и может сильно обидеться. У супермаркета, где я затарился продуктами, из окна раздолбанной легковушки высунулась до пояса весьма симпатичная негритянка и выкрикнула несколько раз с акцентом « Андрий Шевченко!»
В Жироне есть только один кемп и он оказался самым лучшим вообще из тех, в которых вообще когда-либо останавливался: и недорогой, и все удобства. Менее 10 евро ночь. После тяжёлого дня приятно плюхнуться в бассейн с потрясающим видом на Пиренеи, которые сегодня же штурмовал. Здесь были ещё велотуристы, и довольно матёрые, с колясками, баулами, не один месяц в пути.
В Жироне есть только один кемп и он оказался самым лучшим вообще из тех, в которых вообще когда-либо останавливался: и недорогой, и все удобства. Менее 10 евро ночь. После тяжёлого дня приятно плюхнуться в бассейн с потрясающим видом на Пиренеи, которые сегодня же штурмовал. Здесь были ещё велотуристы, и довольно матёрые, с колясками, баулами, не один месяц в пути.
Погода весь день очень жаркая, вечер тёплый, штиль. Сегодня – 110, ∑ - 1800 км.
22.09. ЖИРОНА – БАРСЕЛОНА.
Подъём с немного грустными мыслями, какие обычно приходят в конце путешествия: неужели сегодня последний день? Всё так быстро кончается? Как же так? кое-как собрался и выкатил в полдесятого. На улице затянуло густым туманом и это добавляло ещё большего романтизма в глухие испанские деревушки.
Здесь огромные пляжи: от дороги до самого берега добрых сто метров отличнейшего песка, но искупаться решил всё же чуть подальше от города. Никаких лишних построек, будочек, наливаек, кафе-сараев и прочей халабудоархиектуры не имеется. Есть только каждые сто метров душевые столбы, урны, скамейки, песок. Купающихся совсем немного: для здешних, температура 19 градусов является неприемлемой – это у них тут похолодание такое, обычно, в эту пору горазда теплее море, для меня же очень даже тепло. Пять шагов от берега и глубина по грудь.
До заветной столицы Каталонии оставалось каких-то 40-50 километров дороги: справа – лесные скалы, слева – море на все глаза. Со скал свисали двух трёхметровые кактусы с красными плодами – опунциями. Ещё с самого Марселя, они привлекали моё внимание тем, что их можно есть. На обочине дорог их валялось великое множество, каждый раз, когда на них наезжал, они смешно чвакали и разбрызгивались. С любопытством я остановился и взял в руки парочку, чтоб рассмотреть, что за фрукты такие, сделал пару фотографий, а через полминуты уже ощутил острое жжение по всей ладони.
Теперь я осознавал всю глубину ошибки: на руках остались сотни мельчайших иголок и вытащить их просто нереально, они еле видно и быстро уходили под кожу. Замечу, что все события происходили у дорожного столбика с номером «666». Дальше ехал почти плача от боли, и рулём приходилось управлять кистями и запястьями. Впереди ещё Матаро, Бадалона, в которой немного притормозил для обозрения городка. Солнечная погодка очень резко сменилась чёрной тучей и сопровождала меня справой стороны, перескакивая с вершины на вершину скал. Видно было, что уже совсем недалеко в горах заливало хорошим ливнем и мне хотелось, чтоб ещё часок-другой я доехал сухим.К Барселоне прикатил к пяти вечера, небо уже рассосалось и посиневело. Ещё много времени до встречи с Евгением, и двинул изучать центр. Я как-то сразу устроился катить по большому проспекту, он и привел меня на главную площадь каталонцев. А тут… в общем, самый разгар революции. Тысячи людей бастовали против политических преследований их лидеров, всё очень мирно, весело, люди кругом улыбались. Я влез в самую гущу событий, где мне стали объяснять, что и почему всё тут происходит. Молодёжь бастовала на отдельной площади, у какого-то правительственного здания. Сразу прицепили флаг Каталонии и угостили яблочком с бананом, за что им велосипедное спасибо.
Что-то рассказывать про саму Барселону – лишний труд. Вечером устроился у семьи одесских мигрантов. Евгений и Наташа переехали сюда несколько лет назад. Их семилетний Костя, когда-то занимался футболом у моего брата, а сейчас тренируется в академии легендарной ФК «Барселоны». С ними в квартире проживают: любвеобильная Фэри, и немногословный черепах Валера. Огромная благодарность Наталье за долгожданный одесский борщ, а Евгению – за картошечку с селёдочкой.
Сегодня – 110, ∑ - 1910 км.
23.09. БАРСЕЛОНА – СИТЖЕС.
23.09. БАРСЕЛОНА – СИТЖЕС.
Хоть, я ехал до этого четыре дня подряд без отдыха, и хотелось передохнуть, как тут неожиданно появились силы и хорошая погода, что снова настроился проехаться. Город, конечно, бурлил событиями, внимания мировой общественности устремлено именно в Барселону как никогда, стоял вопрос об отделении Каталонии от Испании, чего так добивались десятки тысяч местных.
Но оставим митингувальныкив самих решать свою судьбу. Я же поциркулировал в дивный город Ситжес – всего пару десятков километров южнее Барсы прокатиться вдоль скалистого побережья. Так вот, месяца за два перед поездкой наткнулся на статью о Барселоне, с призывом вроде того, если вы чувствуете себя свободным, то езжайте в Ситжес. Это я запомнил. И вот я такой весь свободный туда и поехал. И не доехал всего пару километров. Дорога шла с хорошим набором высоты, и уже оставался последний взлёт, после чего длинный спуск в Ситжес. Несколько часов я ехал и задумал сделать перерыв на пляже этого замечательного города. Но, на подъезде к нему мне все чаще стали сигналить, хлопать и что-то выкрикивать. А была сильная жара, и ехал в одних шортах без майки, а тут кричат мне из машин попутных, и едущих навстречу, все так подбадривающе, мол, давай-давай! Воздушные поцелуи и все такое. Присматриваюсь – а это всё кричат мужики из машин и мотоциклов!!
Но оставим митингувальныкив самих решать свою судьбу. Я же поциркулировал в дивный город Ситжес – всего пару десятков километров южнее Барсы прокатиться вдоль скалистого побережья. Так вот, месяца за два перед поездкой наткнулся на статью о Барселоне, с призывом вроде того, если вы чувствуете себя свободным, то езжайте в Ситжес. Это я запомнил. И вот я такой весь свободный туда и поехал. И не доехал всего пару километров. Дорога шла с хорошим набором высоты, и уже оставался последний взлёт, после чего длинный спуск в Ситжес. Несколько часов я ехал и задумал сделать перерыв на пляже этого замечательного города. Но, на подъезде к нему мне все чаще стали сигналить, хлопать и что-то выкрикивать. А была сильная жара, и ехал в одних шортах без майки, а тут кричат мне из машин попутных, и едущих навстречу, все так подбадривающе, мол, давай-давай! Воздушные поцелуи и все такое. Присматриваюсь – а это всё кричат мужики из машин и мотоциклов!!
Йоба! И тут я вспомнил, что было дальше в той статье путеводителе: Ситжес - гомосяцкая столица чуть ли не всей Европы! И я туда еду! И меня там уже полно народу ждёт! Не, ребята, не в этот раз. На вершине горы, перед спуском, я развернулся и скатился назад в соседний Кастельдефельс, где отлично повалялся на пляже, запивая сендвичи соком, а рядом, прогуливались сеньориты топлес, и теперь уже, подбадривающе, хлопал я.
Сегодня суббота, и мало того, что выходной, в эти дни Барселона отмечала едва ли не главный свой праздник всего года – фестиваль фестивалей Ла Мерс. Множество представлений, дискотек, и шоу программ проходят на площадях в разных местах города. Одно из самых ярких, считается, огненное шоу «Correfoc» – большой салют на набережной и захватывающее огненное шествие по улицам города. Город на четыре дня погружается в свои сумасшедшие пляски, изгоняя злых духов, забывая даже про революцию и всё на свете.
Сегодня суббота, и мало того, что выходной, в эти дни Барселона отмечала едва ли не главный свой праздник всего года – фестиваль фестивалей Ла Мерс. Множество представлений, дискотек, и шоу программ проходят на площадях в разных местах города. Одно из самых ярких, считается, огненное шоу «Correfoc» – большой салют на набережной и захватывающее огненное шествие по улицам города. Город на четыре дня погружается в свои сумасшедшие пляски, изгоняя злых духов, забывая даже про революцию и всё на свете.
Отличная погодка. Сегодня – 80, ∑ - 1990 км.
24.09 – 27.09 БАРСЕЛОНА – ЛЬВОВ – ОДЕССА.
24.09 – 27.09 БАРСЕЛОНА – ЛЬВОВ – ОДЕССА.
Уезжать сегодня ночью, а потому весь день и вечер я смог ещё раз спокойно обойти город, набрать подарков и прикинуть план на следующую экспедицию. Автобус, билеты на который заблаговременно куплены ещё Пьороро, за 110 евро из Барселоны прямиком на Львов, выезд в понедельник в час ночи, а прибытие во вторник днём. Ехалось без всяких приключений, но что особенно приятно, ввиду закончившегося туристического сезона, он был наполовину пустым. Со Львова поезд преспокойно доставил меня в Одессу, где было кому за мной соскучиться.
∑ - 2034 км дорог!
